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「 브랜드에도 걸음걸이가 있다고 하죠. 이미지나 로고로만 기억되는 게 아니라, 자기만의 방식으로 ‘자기다움’을 직조해야 비로소 브랜드가 됩니다. 그래서일까요. 브랜드 하나만 골라도 취향이 드러나고, 그 선택에 개성과 욕망, 가치관이 담기죠. 비크닉은 오늘도 중요한 소비 기호가 된 브랜드의 한 걸음을 따라가 봅니다. 」



지난 9월 15일, 유니클로는 미국 시장 진출 20주년을 기념해 모마에서 ‘라이프웨어의 아트 & 사이언스(The Art and Science of LifeWear)’ 행사를 개최했다. 사진 유니클로


뉴욕패션위크가 한참 차량유지비지급규정 이던 지난 15일, 맨해튼의 상징 중 하나인 뉴욕현대미술관(Museum of Modern Art, 이하 MoMA)에 전 세계 패션 및 예술계 인사들이 한자리에 모였습니다. 패션위크 기간 중 열린 행사이니만큼 미국 정통 브랜드나 럭셔리 패션 하우스가 주최가 아닐까 했지만 주인공은 예상과 달랐습니다. 기획·디자인부터 생산·유통·판매까지 도맡아 하는 글로벌 의류 인천저축은행 브랜드, 유니클로였죠. 미국 시장 진출 20주년을 기념해 개최한 ‘라이프웨어의 아트&사이언스’ 행사를 연 건데요. 단순한 자축이 아닌 앞으로 브랜드가 가고자 하는 행보를 고스란히 보여줬습니다. 비크닉이 그 현장을 찾아 최근 북미 지역에서 부상하는 유니클로의 존재감은 물론 모두를 위한 옷, ‘라이프웨어(LifeWear)’를 표방하는 브랜드 철학을 깊숙이 알 연령무관 아봤어요.



9월 15일, 뉴욕현대미술관 로비에 유니클로의 가을겨울 라이프웨어 컬렉션이 전시됐다. 사진 유니클로





‘모두를 위한 기술(Technolog 경기도 남양주시 별내면 y For All)’ 전시에서는 섬유 소재회사 도레이와 협업으로 탄생한 혁신 소재를 소개했다. 사진 유니클로



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MoMA에서 펼쳐진 라이프웨어의 예술과 과학
미술관은 로비부터 유니클로 특별전으로 꾸며졌습니다. 시 주택모기지 즌 컬렉션을 입은 마네킹 뒤로 퍼프테크·히트텍 캐시미어 등 혁신 소재를 내세운 인터랙티브 존이 펼쳐졌어요. 디자인만큼 소재에 집중한 유니클로만의 남다름을 가장 먼저 내세운 거죠. 브랜드는 2006년부터 세계 최대 섬유·소재 회사 도레이와 파트너십을 맺고 히트텍·에어리즘·울트라 라이트다운 등 히트 아이템을 개발했는데요. 몸에서 발생하는 수증기를 흡수해 열에너지로 바꾸는 기술(히트텍)이나 머리카락 5분의 1 굵기의 가는 섬유층에 공기를 저장해 가볍고 따뜻한 기능(퍼프테크) 등 다른 패션 브랜드에서 넘볼 수 없는 기술을 강조합니다. 이 전시가 과학을 강조했다면, 한쪽에서는 MoMA 소장품과 협업한 라인을 비롯해 지금까지 유니클로가 전 세계에 기부한 옷과 난민 지원 활동을 소개했어요. 예술과 과학. 다른 축에 있지만 결국 사람의 마음을 풍요롭게 한다는 점에서 라이프웨어와 접점이 있죠.




인터렉티브 전시로 표현한 히트텍 캐시미어를 체험중인 현대예술가 카우스. 사진 유니클로





유니클로는 MoMA 관람권 후원을 비롯해 고흐, 몬드리안 등 예술 작품을 적용한 티셔츠를 제작하는 등 협업을 이어가고 있다. 사진 유니클로


사실 유니클로에게 예술은 각별한 분야입니다. 그간 ‘모두를 위한 예술’라는 슬로건 아래 테이트·루브르·보스턴미술관 등 세계 유수 예술 기관과 협력하고 있죠. MoMA와는 2013년부터 긴밀한 관계를 지속했어요. 유니클로의 후원으로 지금까지 325만 명 이상이 무료로 예술을 향유했고, ‘아트 스피크’나 ‘드로운 투(Drawn To)’ 같은 예술 콘텐트가 만들어졌습니다. 앞으로는 매주 금요일 밤 뉴욕주 거주자에게 무료입장 및 특별 프로그램을 제공한다고 하네요. 꼭 뉴욕에 가지 않더라도 UT 티셔츠를 통해 MoMA 작품을 입을 수도 있죠.



토크 세션에서 클레어 웨이트 켈러가 모더레이터를 맡아 배우 케이트 블란쳇, 테니스 선수 로저 페더러와 대화를 나눴다. 사진 유니클로


이날 행사에는 전 보그 편집장인 안나 윈투어를 비롯해 전 세계 미디어와 현지 언론이 참석해 분위기를 달궜습니다. 새 브랜드 앰배서더인 배우 케이트 블란쳇은 디자이너 클레어 웨이트 켈러, 테니스 선수 로저 페더러와 토크 세션을 통해 ‘라이프웨어’ 철학과 사회적 메시지에 관해 이야기를 나눴고, 세계적인 현대 예술가 카우스는 예술 협업 프로젝트인 ‘아티스트 인 레지던스’에 처음 임명됐어요. 앞으로 제품 개발은 물론 아티스트 협업, 크리에이티브 콘셉트 제안, 티셔츠 디자인 콘테스트인 ‘UT 그랑프리’ 등 여러 방면에서 활약할 예정이죠. 그런데 유니클로는 왜 지금 미국에서 이런 행사를 연 걸까요.



‘라이프웨어의 아트 & 사이언스’ 행사에 참여한 연사들. 왼쪽부터 오야 미쓰오 도레이 사장, 로저 페더러 선수, 클레어 웨이트 켈러 디자이너, 야나이 타다시 패스트리테일링 회장, 안나 윈투어 콘데나스트 콘텐트 책임자, 케이트 블란쳇 배우, 카우스 예술가. 사진 유니클로



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패스트패션 아닌 ‘가치’ 있는 옷
지난 달 유니클로는 3조 4천억엔(32조 960억원)이라는 사상 최대 규모 매출을 기록했어요. 모기업인 패스트리테일링은 전 세계 3600여 개의 매장을 운영하는 거대 글로벌 회사죠. 이중 아시아권이 2300여 곳으로 압도적입니다. 그래서 최근 유니클로가 확장 가능성이 있는 미국·북미와 유럽 시장 진출에 집중하는 건 당연한 수순이죠. 특히 미국은 패션 시장의 규모는 약 4457억 달러(621조 7515억원)나 되는 거대 마켓이죠.

사실 유니클로는 미국 진출 이후 무리한 확장으로 일부 매장을 철수한 적이 있어요. 그래서 재도전은 더욱 신중을 기할 수 밖에 없었죠. 그리고 이제 시장에서도 서서히 반응이 오고 있습니다. 2022년 이후 미국과 영국에서 연간 흑자 전환에 성공했고, CNBC에 따르면 북미에서 패스트리테일링의 시가총액은 미국 본토의 패션브랜드, 갭(93억 달러)에 비해 약 10배(1014억 달러)나 높습니다. 자라의 모기업 인디텍스와 견줄 만하죠. 현재 유니클로는 북미에서 108개 매장을 운영하는데 그중 76개는 미국에 있습니다. 유니클로가 시장 공략에 성공한다면, 최초의 아시아발 글로벌 패션 기업이 될 텐데요. 과연 어떤 전략을 준비하고 있을까요.



‘라이프웨어의 아트 & 사이언스' 행사에서 기조 연설중인 야나이 타다시 회장. 사진 유니클로


“유니클로는 패스트패션이 아닙니다.”
이날 유니클로 창업자이자 패스트리테일링을 이끄는 야나이 타다시 회장은 기조연설을 통해 정체성을 강조했어요. “의류를 과도하게 생산하고 대량으로 폐기하던 시대는 끝났다”며 “고객들은 고품질의 옷을 신중히 골라 입고, 자원을 아끼며 공정한 방식으로 생산 및 조달한 옷을 입는다”면서 유니클로가 지닌 시대 감각을 어필했어요. 트렌드에 기댄 패션이 아닌 보편적인 삶에 닿은 ‘의식주’로서의 옷을 강조한 겁니다. 서구권 시장에 대한 전략에 대해서는 “일본의 섬유 소재 연구, 동아시아의 정밀한 생산 체계, 유럽의 문화, 미국의 합리적 사고 등 전 세계의 장점을 모으는 전략을 추진한다”며 큰 그림을 내비쳤습니다.



유니클로 C컬렉션. 사진 유니클로 홈페이지



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심플하지만 지루하지 않은 디자인 만드는 비결
실제로 소비자들이 느끼는 유니클로의 강점은 실용적인 디자인과 혁신적인 소재 그리고 합리적인 가격일 겁니다. 이를 위해 디자인과 품질에 있어서는 타협을 보지 않아요. 심플하지만 지루하지 않은 디자인을 세상에 내놓죠. 그 전초 기지는 전 세계 6곳에서 운영되는 R&D센터 입니다. 디자인이라는 영역은 공통이지만, 파리 센터는 르메르 팀과 U라인을 개발한다든가, LA센터는 데님의 진화를 연구하는 등 특화된 분야가 있어요. 세계적인 디자이너와 협업하는 걸로도 유명합니다. 영국의 클레어 웨이트 켈러는 C컬렉션 협업의 인연으로 지난해부터 유니클로 크리에이티브 디렉터로 활동하고 있고, 르메르의 공동 디렉터인 크리스토퍼 르메르와 사라 린 트란은 U 컬렉션을, 조나단 앤더슨은 JW앤더슨 협업 컬렉션을 공개했죠.

행사 다음날 찾아간 뉴욕 R&D센터에서는 하나의 컬렉션이 완성되기까지 과정을 살펴볼 수 있었는데요. 이곳에서는 사람들의 라이프스타일을 조사하고, 컬렉션의 컨셉과 디자인, 패턴 및 샘플 제작, 최종 상품의 디테일까지 총 7개의 디자인 과정을 담당해요. 런던에 있는 클레어와 모든 과정에서 긴밀하게 소통하죠. 스튜디오 곳곳에는 색색의 원단과 가봉한 제품들이 즐비하게 걸려 있었어요. 색의 뉘앙스와 조합 또한 끊임없이 발전시킨다고 하는데요, ‘색감 맛집’으로 소문난 데에는 여기 디자이너들의 숨은 노력이 있던 거겠죠.

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공감으로 뭉친다…더 나은 세상 지향하는 파트너십




왼쪽부터 클레어 웨이트 켈러, 로저 페더러, 케이트 블란쳇. 사진 유니클로


더 나은 사회를 만든다는 유니클로의 취지에 공감하는 파트너십도 눈여겨볼 만 합니다. 세계적인 배우이자 유엔난민기구 친선대사(UNHCR)인 케이트 블란쳇은 인권 및 환경 문제에 꾸준히 목소리를 내온 인물입니다. ‘유니클로와 어떤 지점에서 가치의 접점을 찾았는지’ 묻는 질문에 “어려운 시대지만, 유니클로는 문제를 외면하지 않고 많은 사람의 삶을 더 나아지게 하려는 의지가 있었다”며 브랜드의 기본·예술·사회적 임팩트 세 접점에서 가능성을 봤다고 밝혔습니다. 테니스의 전설로 불리는 로저 페더러 역시 “은퇴를 고민할 때 유니클로는 함께 대단한 일을 할 수 있다며 믿음을 줬다”고 소회했는데요. 그는 7년 동안 유니클로와 공헌 프로젝트를 함께하며 일상에서 입을 수 있는 스포츠웨어를 선보였습니다. 또 ‘미래 세대 육성 프로그램’을 통해 청소년 테니스 선수에게 특별한 경험과 노하우를 전수하고 있어요. 뉴욕·상하이·파리에 이어 10월 13일에는 서울을 찾을 예정입니다. 아직 베일에 싸인 카우스의 ‘아티스트 인 레지던스’ 역시 공개된다고 하니 어떤 프로젝트를 보여줄지 기대해 봐도 좋겠습니다.



사진 유니클로


■ [Interview] 존 C. 제이 패스트리테일링 글로벌 크리에이티브 총괄
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글로벌 크리에이티브 영역을 총괄하는 존 C. 제이 디렉터. 사진 유니클로 (일부 발췌)


라이프웨어는 유니클로의 ‘모두를 위한 옷(Made for all)’을 구체화한 개념이에요. 국적·나이·직업·성별을 넘어 누구나 입을 수 있는 옷이죠. ‘모두를 위한다’는 건 누구나 살 수 있다는 게 아니라 ‘모두를 존중한다’는 것을 의미합니다.
글로벌 크리에이티브 총괄(GCL)인 존 C. 제이는 멋지고 유행하는 옷을 만드는 건 쉽지만 오랜 기간 의미를 지닌 옷을 만드는 건 쉽지 않다고 말합니다. 그는 미국에서 전설적인 광고 및 마케팅 디렉터로 지난 2015년 패스트리테일링에 합류해 라이프웨어 개념을 확산하는 데 큰 역할을 한 인물이죠. 뉴욕 R&D센터에서 그를 만나 좀 더 자세히 물었습니다.
유니클로처럼 글로벌 단위로 확장하는 기업은 브랜딩 측면에서 무엇을 우선순위에 두나. “많은 사람과 기업이 브랜딩의 개념을 잘못 이해하고 있다. 브랜딩은 판매를 촉진한다거나 단순한 세일즈의 개념이 아니다. 브랜딩이란 결국 “당신은 누구고, 내가 왜 당신을 신뢰해야 하는가?”에 대한 답이다. 세상에 ‘나는 무엇이 다른가’를 알리고 신뢰를 얻는 일이다.”
추구하는 ‘더 나은 일상’은 무엇인가. “옷을 통해 삶을 더 나아지게 만드는 것. ‘Simple made Better(단순함에는 결승선이 없다)’는 표현을 쓰는데, 지금도 우리의 옷은 끊임없이 진화하고 있다. 많은 브랜드가 ‘이건 심플한 디자인이야. 너무 마음에 들어, 그러니 그대로 두자’라고 말한다. 하지만 우리는 심플함을 출발선 삼아 계속 발전시키고 더 나아가려고 한다. 예를 들어 히트텍에 캐시미어를 결합한 혁신 소재처럼 말이다.”
어제 카우스를 ‘아티스트 인 레지던시’로 임명하면서 다른 예술가의 작품을 큐레이션한다고 발표했다. “카우스는 매우 유명한 현대예술가이지만 동시에 본인이 컬렉터이기도 하다. 다른 아티스트를 많이 지원하고 있는데, 지난 뉴욕에서 열린 드로잉룸 전시에서 자신이 수집한 수많은 아티스트 작품을 소개해 큰 호평을 받았다. 그의 안목과 큐레이션 능력, 아직 세상에 알려지지 않은 아티스트를 발굴하는 감각이 함께 일하고 싶은 이유다.”
트렌드에 대한 생각은. “우리가 대중 트렌드를 알아야 한다고 생각하지만, 트렌드는 기업에서 나오지 않는다. 잡지나 신문에서 나오는 것도 아니다. 실제로 트렌드가 시작되는 곳은 사회와 문화, 사람들이 있는 현장이다. 중요한 건 ‘요즘 무엇이 트렌드인가’가 아닌 ‘왜 그것이 트렌드인가’하는 질문이다.” 」
이소진 기자 lee.sojin2@joongang.co.kr